Rượu vang Super Tuscan và văn hóa truy cập mới - Jane Anson

Liệu chúng ta có thấy nhiều loại rượu vang 'Super Tuscan' nổi lên sử dụng các giống bản địa không? Tín dụng: Castellare di Castellina

Điểm nổi bật
Bài báo về rượu đã đọc lâu

Jane Anson, người dự đoán sự trỗi dậy của những kẻ nổi loạn mới tập trung vào các giống bản địa và đặt câu hỏi rằng điều này có thể có ý nghĩa gì đối với phong trào Super Tuscan.

Vì thế Đá lăn được rao bán, gần 50 năm kể từ ngày số đầu tiên của nó được sản xuất tại một căn gác xép ở San Francisco với khoản vay 7.500 đô la Mỹ. Tôi bắt đầu tìm kiếm các bản sao ban đầu trực tuyến khi tôi đọc tin bán hàng, tìm thấy một bản PDF của phát hành lần đầu tiên từ tháng 11 năm 1967 . Nó trông giống một tờ báo hơn là một tạp chí, với hình ảnh John Lennon trên trang nhất bị bắt giữ trong bộ đồng phục phục vụ thời Thế chiến II cho bộ phim của Richard Lester Làm thế nào tôi chiến thắng trong cuộc chiến .

Số đầu tiên của tạp chí Rolling Stone, có John Lennon, vào tháng 11 năm 1967. Nguồn: Granger History Picture Archive / Alamy.

claire brady vào những ngày trong cuộc sống của chúng ta

Đối với những người yêu thích rượu vang, cuộc cách mạng vào những năm 1960 đã trở nên sôi nổi đến mức nó đã thoát khỏi tất cả các con đường từ California đến những con đường dốc yên tĩnh của Chianti Classico, và đến những người không phản đối văn hóa nhất - nhà quý tộc người Ý Marchese Mario Incisa della Rochetta. Sassicaia do ông lãnh đạo Cabernet Sauvignon lấy cảm hứng từ Bordeaux của ông đã ra mắt chính thức từ thùng gỗ sồi Pháp vào năm 1968, và thiết lập lại cuộc trò chuyện về rượu vang Ý, thành lập một nhóm nhỏ các nhà sản xuất rượu nổi loạn làm việc bên ngoài truyền thống phổ biến, phá vỡ các quy tắc và thiết lập thế giới của xuống rượu.

Chúng ta đã đạt đến đỉnh Super Tuscan chưa?

Bạn không cần tôi liệt kê nhiều loại rượu vang tuyệt vời được lấy cảm hứng từ bước nhảy vọt của Incisa della Rochetta trong bóng tối, nhưng Đá lăn tin tức dường như khá gọn gàng và một câu hỏi mà tôi có khi tham gia Tuscany cuối tuần trước.

Cụ thể là liệu chúng ta có đạt đến Đỉnh Super Tuscan hay không, và liệu các loại rượu vang thực sự theo văn hóa truyền thống ở Ý ngày nay có phải là những loại rượu sử dụng truyền thống thay vì đổi mới?

Một người nên hiểu vấn đề hơn cả là Tiến sĩ Paolo Panerai, chủ sở hữu của Rocca di Frassinello ở Maremma và Castellare di Castellina ở Chianti Classico. Là nhà báo từ năm 1970, ông học luật và khoa học nông nghiệp, trở thành biên tập viên của Toàn cảnh, Thế giới và Thủ đô tạp chí, và ngày nay sở hữu Class Editori Spa, một nhà xuất bản tài chính mà ông thành lập vào năm 1986 bao gồm một loạt các tờ báo, tạp chí, cơ quan báo chí, truyền hình và đài phát thanh (không ngạc nhiên khi ông được biết đến với cái tên Bloomberg của Ý).

Một trong những vấn đề đối với Đá lăn , theo Thời báo New York' đọc sách bán hàng, có phải là nó không phát triển cùng với sự thay đổi của thế giới xuất bản. Nó ghi nhận tác động không chỉ của các vụ kiện pháp luật gần đây, làm tổn hại thương hiệu của họ vượt quá chi phí tài chính, mà còn là sự đốt cháy chậm chạp của bối cảnh truyền thông đang thay đổi và sự hoài nghi chung của nhà xuất bản Jan Wenner đối với Internet và nhu cầu mở rộng thương hiệu.

Panerai là một nhân vật đặc biệt thú vị để xem xét về bối cảnh rượu vang đang phát triển tương tự, vì anh ta là chủ sở hữu của hai biểu hiện cực kỳ khác nhau của Super Tuscan (bên cạnh việc gặp phải các vấn đề báo chí của riêng mình, cụ thể là phải liên tục phủ nhận rằng anh ta là chủ sở hữu thầm lặng của tạp chí rượu vang có ảnh hưởng nhất của Ý Tôm đỏ ).

Đầu tiên đối với Panerai là Rocca di Frassinello cực kỳ ấn tượng - nằm giữa Bolgheri và Scansano và ban đầu là một liên doanh với Domaines Baron de Rothschild Lafite mặc dù quan hệ đối tác không còn nữa (các thùng Lafite vẫn hoạt động ở đây sau lần đầu tiên được sử dụng ở Pauillac ). Frassinello có một nhà máy rượu được xây dựng bởi Renzo Piano, kiến trúc sư của Trung tâm Georges Pompidou ở Paris và The Shard ở London, và là địa điểm của Super Tuscan IGT Baffonero, một sản phẩm 100% Merlot ra mắt vào năm 2007 như một đối thủ cạnh tranh cấp tốc với Masseto, Messorio, và Redigaffi.

Ngược lại, dự án đầu tiên của Panerai trong lĩnh vực rượu vang Tuscan - trớ trêu thay bắt đầu từ năm 1968 - đến với việc mua 5 trang trại ở Chianti Classico mà ông đã kết hợp lại để tạo thành tài sản Castellare di Castellina.

Nhà sản xuất rượu Alessandro Cellai giám sát cả hai, nhưng bầu không khí không thể khác hơn. Tại Castellare, truyền thống là chìa khóa, canh tác là hữu cơ (nếu chưa được chứng nhận) và Vino Santo được sản xuất theo phương pháp truyền thống là treo nho Malvasia và Trebbiano để khô dần trong những tháng mùa đông. Đây cũng là một loại rượu IGT, nằm trong ô Super Tuscan, nhưng lần này chỉ là sự pha trộn của các giống nho bản địa - giống nho Sangioveto của Sangiovese và Malvasia Nera, một loại nho từng cực kỳ nổi tiếng ở Chianti nhưng trong hơn 25 năm qua gần như biến mất do nhạy cảm với độ ẩm và thối rữa.

'Khi nó hoạt động, Malvasia Nera là đối tác hoàn hảo với Sangiovese', Cellai, người được đào tạo dưới sự chỉ đạo của Giacomo Tachis, giải thích trong một lần nếm thử. ‘Nó tạo thêm độ tròn và ngọt hơn là chất thơm, và tannin giống như nhung. Chúng tôi nghĩ về nó như là 'merlot của Ý'.

rượu vang để kết hợp với bánh pizza

Loại rượu này, I Sodi di San Niccolo (đề cập đến loại đất nơi nó được trồng và nhà thờ San Niccolo nằm trong khuôn viên), được tạo ra vào năm 1977 và được đóng chai lần đầu tiên với tên gọi Vino da Tavola. Nó theo cùng một câu chuyện với tất cả những chiếc Super Tuscan ban đầu này - các quy tắc địa phương vào thời điểm đó quy định rằng Chianti Classico phải được làm bằng 10% nho trắng, điều mà Panerai đã chọn không làm, và vì vậy lựa chọn duy nhất là được dán nhãn bàn rượu. Họ trồng Merlot và Cabernet Sauvignon tại Castellare, nhưng chúng được đóng chai riêng biệt và chưa bao giờ là một phần của loại rượu hàng đầu.

Panerai nói: “Chúng tôi muốn chứng minh rằng Super Tuscan có thể được làm hoàn toàn bằng nho Tuscan bản địa. “Chúng tôi đã đóng chai như một IGT từ năm 1995 sau khi danh mục này được phê duyệt, nhưng khi các quy tắc lại thay đổi và chúng tôi có lựa chọn biến nó thành DOCG Chianti Classico, chúng tôi quyết định giữ nó như một IGT. Đó là một loại rượu vang luôn tồn tại bên ngoài tên gọi và chúng tôi thích ý nghĩ về một loại Super Tuscan chỉ được sinh ra từ các loại nho địa phương.

Đáng ngạc nhiên là có rất ít Super Tuscan đã đi theo con đường này. Tất nhiên là có biểu tượng Pergole Torte và Isole e Olena’s Cepparello, cả hai đều 100% Sangiovese IGT Toscana. Một trong những bản gốc, Vigorello, pha trộn Cabernet, Petit Verdot và Merlot với Pugnitello, một giống địa phương cổ xưa khác. Và nhiều hơn nữa lấy gợi ý của họ từ Tignanello, nơi Sangiovese chiếm khoảng 80% cùng với Cabernet Franc và Cabernet Sauvignon. Nhưng Super Tuscan duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến đó là sự pha trộn giữa Sangiovese và Malvasia Nera là Capannelle Solare.

Theo nhiều cách, Super Tuscan chưa bao giờ mạnh hơn. Họ thống trị thương mại rượu vang Ý trên Liv-ex (5,1% năm 2015 so với 0,9% năm 2010), dẫn đầu hầu như luôn luôn là Sassicaia nhưng theo sau là Masseto, Ornellaia và Tignanello. Và tôi đoán bây giờ các quy tắc của Chianti Classico đã thay đổi và cấp độ mới của Chianti Classico Gran Selezione đã đến, câu hỏi có thể là tại sao phải giữ các giống truyền thống bên ngoài hệ thống trong IGT?

Chà, có lẽ bởi vì các nhà sản xuất rượu phản văn hóa vào năm 2017 là những người quan tâm đến biến đổi khí hậu và canh tác có trách nhiệm. Các giống nho bản địa, các chất phụ gia tối thiểu và các kỹ thuật khác để tối đa hóa chất khủng bố đang được ưu tiên hơn các loại rượu siêu sao đựng trong những chai nặng với những sợi gỗ sồi ghi danh Merlot và Cabernet Sauvignon. Tôi sẵn sàng cá rằng điều này sẽ trở nên đúng hơn trong vài thập kỷ tới. Sự tiến hóa, ít nhất là đối với những người mới đến trong bối cảnh Super Tuscan, có thể có nghĩa là tồn tại.

Cellai cho biết: “Cuộc khủng hoảng của Chianti Classico trong những năm 1970 và 1980 xảy ra do việc trồng quy mô lớn các dòng giống sai của Sangiovese, được trồng vì số lượng nhiều hơn chất lượng,” Cellai nói. 'Câu trả lời mà các nhà sản xuất rượu tìm thấy là trồng Cabernet và Merlot, chúng mang lại một giải pháp nhưng cũng làm thay đổi đặc tính của rượu. Tôi thích chứng kiến những loại nho quốc tế mang tính biểu tượng phát triển mạnh như thế nào trong khí hậu của chúng ta, nhưng ngày nay có những loài vô tính nắm bắt được vẻ đẹp bẩm sinh của Sangiovese mà không cần phải thỏa hiệp. Đồng thời, nhiều giống cây bị lãng quên ở địa phương của chúng tôi chống lại hạn hán và nắng nóng mà không làm mất hương vị, và cung cấp độ chua chào đón. Chắc chắn có chỗ cho Super Tuscan nắm bắt được khả năng của tất cả những điều này? '

Rượu để thử

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Được làm từ sự pha trộn của Sangioveto (85%) và Malvasia Nera (15%, có lẽ là Malvasia Nera di Brindisi đối với bất kỳ nhà chụp ống nào ngoài đó). Cẩn thận với việc sử dụng thùng - đây là gỗ sồi mới 50% nhưng trong loại gỗ cổ điển 2012 mềm hơn, họ chỉ sử dụng 5%. Vinificaiton bằng thép không gỉ, với thời gian dài và nguội trong bảy tuần, tiếp theo là malolactic trong bể bê tông. Kết hợp nồng độ rõ ràng và bền bỉ với tính khoáng và độ chua tươi. Sô cô la đắng đen hấp dẫn và hương thì là cùng với quả mâm xôi, hoa violet và tannin mềm. Đánh môi, những thứ khác lạ hơn. 94