Viognier là một giống nho có nguy cơ gần như tuyệt chủng. Chỉ được tìm thấy ở phía bắc Rhône, nó không chịu nổi phylloxera và khó khăn và tốn kém trong việc canh tác trên những sườn núi rất dốc mà nó được trồng. Những người trồng nho từ từ bỏ vườn nho của họ, và đến cuối những năm 1960, chỉ còn lại 12 ha. May mắn thay, một số ít các nhà sản xuất, đáng chú ý nhất là Georges Vernay, đã đi đầu trong việc hồi sinh và trồng lại nó. Nhưng điều khiến Viognier trở nên khác thường là sự xuất hiện trở lại của nó ở Condrieu đã truyền cảm hứng cho những người trồng trọt, đầu tiên là ở miền nam nước Pháp và dần dần trên khắp thế giới, để trồng loại giống này. Tên gọi Château Grillet nhỏ bé nhưng có uy tín, với những loại rượu quý hiếm và đắt tiền, cũng giúp nâng cao danh tiếng của nho.
Viognier là một giống nho có nguy cơ gần như tuyệt chủng. Chỉ được tìm thấy ở phía bắc Rhône, nó không chịu nổi phylloxera và khó khăn và tốn kém trong việc canh tác trên những sườn núi rất dốc mà nó được trồng. Những người trồng nho từ từ bỏ vườn nho của họ, và đến cuối những năm 1960, chỉ còn lại 12 ha. May mắn thay, một số ít các nhà sản xuất, đáng chú ý nhất là Georges Vernay, đã đi đầu trong việc hồi sinh và trồng lại nó. Nhưng điều khiến Viognier trở nên khác thường là sự xuất hiện trở lại của nó ở Condrieu đã truyền cảm hứng cho những người trồng trọt, đầu tiên là ở miền nam nước Pháp và dần dần trên khắp thế giới, để trồng loại giống này. Tên gọi Château Grillet nhỏ bé nhưng có uy tín, với những loại rượu quý hiếm và đắt tiền, cũng giúp nâng cao danh tiếng của nho.
quyến rũ mùa 3 tập 2
Không khó để hiểu tại sao Viognier trở nên thời trang. Nó tạo nên một trong những loại rượu vang trắng quyến rũ nhất: thơm nồng nàn, với hương thơm và hương vị của mơ, đào, mật ong, kim ngân hoa và trái cây nhiệt đới. Nó kỳ lạ và oi bức, nhưng nó cũng rất khó để phát triển và sống tốt. Nho thường ra hoa khi vẫn còn nguy cơ sương giá, ít nhất là ở phía bắc Rhône. Nó cũng dễ bị coulure (khi nho không phát triển sau khi ra hoa), quả nhỏ và do đó, năng suất thấp. Hai mươi năm trước, năng suất hiếm khi đạt mức 15hl / ha (haoliters trên một ha) - bạn có thể mong đợi gấp ba lần từ Chardonnay - mặc dù hiện nay người trồng đã có những lựa chọn cây tốt hơn giúp tăng năng suất, khi điều kiện lý tưởng, lên khoảng 35hl / ha.
Phục hồi sự đa dạng trong môi trường sống truyền thống của nó không phải là điều dễ dàng. Condrieu nằm ngay phía nam của vườn nho Côte-Rôtie nổi tiếng (trong đó Viognier được trồng một cách ngẫu nhiên, dẫn đến một xu hướng không rõ ràng - đặc biệt là ở Úc - cho đồng lên men Syrah-Viognier), nhưng tên gọi xuất kéo dài nhiều dặm về phía nam, nơi nó được nhúng trong tên gọi St-Joseph lớn hơn nhiều. Trong phạm vi St-Joseph, đó là những địa điểm tiếp xúc tốt nhất trên đất granit thường được phân loại là Condrieu.
Ngôi nhà ngọt ngào của Rhône
Chính loại đất granit đó đã mang lại cho Condrieu tính đặc trưng và những ví dụ điển hình nhất thường cho thấy một số khoáng chất ở các mức độ khác nhau. Các vườn nho hướng về phía nam đến đông nam và được trồng trên các sườn dốc thường xuyên. Làm nông nghiệp còn lâu mới dễ dàng. Hơn nữa, lớp đất mặt mỏng và dễ bị rửa trôi. Điều này có thể được khắc phục bằng cách trồng các loại cây che phủ xanh, nhưng chúng có thể bị cạnh tranh quá mức đối với một loại giống cho năng suất thấp vào thời điểm tốt nhất. Làm bậc thang, thường là với những bức tường đá, là phương pháp chống xói mòn tốt nhất, nhưng những bức tường này rất tốn kém để xây dựng và bảo trì. Sự kết hợp của sự khan hiếm - chỉ có khoảng 140ha trồng nho - năng suất thấp, và chi phí canh tác cao, chắc chắn rằng Condrieu là một loại rượu có giá cao.
Bốn mươi năm trước, số lượng ít có xu hướng trở nên ngọt ngào. Đó là bởi vì cây trồng nhỏ cũng tập trung đường trong quả mọng, và người ta thường bị mắc kẹt trong quá trình lên men tạo ra rượu vang có vị ngọt rõ rệt. Mặc dù những loại rượu như vậy có thể rất ngon - và các nhà sản xuất như Cuilleron, Vaillard, Gangloff và Gaillard vẫn làm chúng ở một số sắc độ nhất định - chúng không phải là chuẩn mực. Thật vậy, đối với Philippe Guigal, một nhà sản xuất lớn của Condrieu, chúng là một sự sai lệch.
Hầu hết các loại rượu vang từ Condrieu hiện nay đều ở dạng khô hoàn toàn, nhưng do lượng đường tự nhiên cao khi thu hoạch nên chúng cũng có thể có nồng độ cồn cao. Phải hết sức cẩn thận để tránh rượu làm biến dạng vòm miệng. Trái cây tươi tốt sau đó là một vết cồn cồn cào không phải là một trải nghiệm tốt đẹp. Nhưng điều quan trọng là phải hái Viognier ở độ chín hoàn toàn, bất chấp rủi ro. Guigal nói: “Bạn nên chọn sớm để giữ được độ chua, nhưng đó có thể là một sai lầm. Nếu nó chưa chín hoàn toàn, bạn có thể kết thúc với hương thơm thực vật khó chịu trong rượu. '
Viognier cũng có tính axit rất thấp. Do đó, nó có thể sang trọng và gợi cảm, nhưng cũng có thể bị xìu và nặng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Pierre Gaillard nói: “Viognier cần quá trình oxy hóa để tạo ra chất khoáng của nó. 'Tôi thấy rằng nếu bạn ủ rượu trong bể, nó sẽ giảm đi và bạn cần phải đặt nó vào giá đỡ, điều này sẽ khiến nó tiếp xúc với nhiều ôxy, vì vậy rượu sẽ trở nên nặng nề.' 'Vì vậy, giống như nhiều người trồng khác, Gaillard thích lên men rượu vang của mình trong thùng để mang lại sự khoáng đạt khiến Condrieu khá khác biệt so với hầu hết các biểu hiện khác của Viognier. Ngược lại, Christine Vernay, người đã tiếp quản cha mình là Georges, chọn lên men trong các thùng gỗ hình nón, và sau đó ủ rượu theo tỷ lệ khác nhau của các quán rượu mới.
Rất ít nhà sản xuất ủ Condrieu bằng gỗ sồi mới 100%. Tỷ lệ thay đổi từ 0 đối với chai thông thường đến 25% đối với cuvées hàng đầu. Một ngoại lệ lớn là Guigal, có loại rượu vang hàng đầu, Doriane (xem hộp, trang 60), được lên men và ủ hoàn toàn trong gỗ sồi mới. Guigal trồng một phần ba tổng số trái Condrieu, vì vậy nó chọn những loại rượu tốt nhất, có cấu trúc tốt nhất cho Doriane, loại rượu này hấp thụ gỗ sồi mới một cách dễ dàng đáng ngạc nhiên. Doriane cũng già đi, điều này không điển hình của Condrieu. Hầu hết những người trồng đều duy trì rượu ở độ tuổi tốt nhất lên đến bốn năm tuổi. Julien Barge của Gilles Barge cho rằng nó có thể có tuổi thọ lên đến 10 năm, và chiếc năm 2001 tôi đã thử vẫn còn rất mới. Vernay cũng phát hiện ra rằng vườn nho Coteau de Vernon hàng đầu của cô ấy (xem hộp, bên trái) giữ tốt một cách đáng ngạc nhiên, phát triển hương vị mật ong và bánh gừng khi nó già đi. Nhưng những cây Condrieus có tuổi đời này là ngoại lệ, thường đến từ những địa điểm tốt nhất được trồng với những cây nho lâu năm nhất.
Những người trồng nho ở Condrieu, những người vô cùng tự hào về vườn nho của họ, không nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của họ, mà tiếp tục trồng lại các di tích lịch sử. Vernay đang làm như vậy, và Guigal, khi cho tôi xem bốn địa điểm mà từ đó Doriane được sáng tác, đã đưa tôi đến một vườn nho bên dưới Château de Volan trong St-Joseph. Guigal nói: “Vào thế kỷ 19, đây là vườn nho nổi tiếng nhất ở Condrieu, nhưng cũng giống như nhiều vườn nho khác, nó đã bị bỏ hoang sau khi có phylloxera. Alain Paret và tôi đang làm việc cùng nhau để trồng lại và làm sân thượng lại địa điểm. '
ncis mùa 8 tập 14
Không có nhà sản xuất nào chỉ sản xuất Condrieu. Ngay cả Vernay cũng làm Côte-Rôtie và St Joseph. Hầu hết những người trồng ở Côte-Rôtie kiếm được một ít Condrieu, trong khi các nhà sản xuất khác nằm rải rác trên tên gọi St-Joseph. Điều này đúng với ba trong số những người giỏi nhất, Yves Cuilleron, François Villard và André Perret. Mặc dù diện tích nắm giữ rất nhỏ - nhiều nhất từ 1ha đến 4ha - những nhà sản xuất như vậy thường tạo ra nhiều nhất là ba cuvées, tùy thuộc vào tuổi cây nho, diện tích vườn nho và phương pháp trồng trọt. Vì vậy, Cuilleron’s La Petite Côte được dự định để say rượu Vertige đắt tiền hơn của anh ấy có khả năng lão hóa và phát triển trong một thập kỷ hoặc lâu hơn. Các nhà négociant lớn cũng sản xuất Condrieu. Rượu vang của Guigal có chất lượng cao nhất, nhưng Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier và Delas cũng là những nguồn tuyệt vời.
Nho nhớ nhà
Vì Viognier rất hay thay đổi ở quê hương Pháp của nó, bạn có thể tưởng tượng nó trở nên tồi tệ như thế nào ở những vùng hẻo lánh như Stellenbosch, Thung lũng Eden hay Casablanca. Các nhà sản xuất rượu trên toàn thế giới đã bị quyến rũ bởi chủ nghĩa kỳ lạ của nó - hoàn toàn trái ngược với khả năng thích ứng dễ tính của Chardonnay hay sự kiên định của Sauvignon Blanc. Ít người biết cách phát âm Viognier (Wine Spectator cung cấp hướng dẫn cách phát âm mỗi khi người ta nhắc đến quả nho), nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với độ khó của việc tạo ra nó. Ngay cả ở Condrieu, nó vẫn chao đảo, tùy thuộc vào người trồng, vườn nho và đồ cũ, từ siêu phàm đến khách bộ hành. Ở Napa hay Mendoza, không ai có manh mối. Mười năm trước, tôi đã nếm thử Viogniers từ Mendocino. Nhà sản xuất nổi tiếng, nhà sản xuất rượu có năng lực cao, và loại rượu này là một thảm họa: có nồng độ cồn trên 16% ngay cả sau khi hút mỡ về mặt bệnh lý.
Đã và đang có những Viogniers giỏi được tạo ra trên toàn thế giới, nhưng hầu hết đều bỏ lỡ dấu ấn. Chúng có thể thiếu đặc tính đa dạng hoặc có quá nhiều đặc điểm. Chúng có thể đạm bạc ở cực này hoặc bị chèn ép ở cực khác. Nếu nhiều người yêu thích rượu vang Mỹ đã quay lưng lại với Viognier, tôi có thể hiểu tại sao.
Và khi nó tốt, Viognier không thể cưỡng lại được. Sau khi nếm thử các phiên bản từ khắp nơi trên thế giới, tôi không thể nói đâu là vùng tốt nhất để trồng nó. Có quá nhiều biến. Đó là một chiến thắng của khủng bố và của sự chọn lọc tự nhiên đa dạng của Darwin đã phi nước đại cùng với khái niệm, mà Viognier thực hiện tốt nhất ở Condrieu trên đất granit. Những điều kiện đó là không thể tái tạo ở nơi khác, vì vậy người trồng phải trồng theo bản năng, tránh những điều kiện rõ ràng là không phù hợp và hy vọng điều tốt nhất.
Do Stephen Brook viết kịch bản
