Château Margaux
Andrew Jefford bắt đầu nếm trải cuộc đời. Hai lần ...
Jefford vào thứ Hai: Trăng xanh ở tả ngạn
Lãnh thổ Blue-moon: cơ hội thưởng thức tất cả những lần tăng trưởng đầu tiên của Bordeaux, cùng với Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc và Petrus, khi 20 tuổi. Với Yquem được ném vào cho may mắn. Hai lần trong hai ngày. Tại hai thành phố miền nam Trung Quốc: Thâm Quyến và Nam Ninh. Tôi gửi lời cảm ơn tới nhà giáo dục biết ba thứ tiếng tại Trung Quốc Julien Boulard của Zhulian Wines và nhóm của ông vì cơ hội kỳ lạ này.
Cổ điển là năm 1998: một 'cổ điển bên phải' bởi danh tiếng. Tại sao? Về cơ bản là vì đã có một vài cơn mưa lớn vào ngày 29 tháng 9 và ngày 1 tháng 10, trước khi một số Cabernets chín hoàn toàn. Tuy nhiên, tôi đã nói chuyện với Jeffrey Davies, négociant của Bordeaux về sản phẩm cổ điển trước khi rời sang Trung Quốc, và anh ấy nói với tôi rằng cả hai ngân hàng hiện nay đều có danh tiếng rất công bằng giữa những người trong cuộc của Bordeaux. Việc nếm thử của chúng tôi đã chứng minh quan điểm đó: các loại rượu vang Médoc rất đa dạng, nhưng cả Lafite và Haut-Brion đều rất ngon, và cả Margaux và Mouton đều không thất vọng. Hãy nhớ rằng tháng 8 năm 1998 nóng nực, và đó là tháng 8 đặt nền móng cho mọi đồ cổ điển của Bordeaux. Trong trường hợp này, chúng là âm thanh. Độ chín là dồi dào.
Giá cả có nghĩa là những loại rượu này vượt xa hầu hết tất cả chúng ta, ngoại trừ những dịp hiếm hoi như thế này. Do đó, mục đích của tôi là ‘nói chuyện xung quanh’ từng đặc tính hơn là viết ghi chú nếm thử, dựa trên cái nhìn thoáng qua về mỗi đặc tính ở thời điểm hai thập kỷ và tại một thời điểm nhất định trong quỹ đạo tiến hóa dài của chúng. Thứ tự là chúng tôi đã nếm thử các loại rượu: bên trái tuần này, và bên phải tiếp theo. Nhân tiện, chất lượng của những chai rượu vang rất xuất sắc: đầy tuyệt vời, không có vấn đề về chất tca, và không có gì cho thấy rằng bất kỳ loại rượu vang nào đã bị nhiệt độ quá cao trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản. Tất cả đều đã được mua lẻ ở Hồng Kông ngay trước khi nếm thử - một minh chứng cho tính chuyên nghiệp của thương mại rượu Hồng Kông ngày nay.
NS. vincent và kristen hầm
Lafite 1998
Lafite là một tài sản khổng lồ. Ở 112 ha dưới cây nho, và với năng suất trung bình (theo Eric Bernadin và Pierre Le Hong’s Crus Classés du Médoc ) của 48 hl / ha, khoảng 530.000 lít rượu này sẽ có khả năng đóng chai hàng năm. Hãy nghĩ về điều đó: hơn nửa triệu lít. Thật hiếm khi thấy Lafite với giá dưới 500 bảng một chai và Carruades với giá dưới 250 bảng một chai (những năm 2013 hiện được niêm yết với giá hơn thế) nửa triệu lít với giá trung bình 375 bảng một chai có nghĩa là doanh thu xấp xỉ 250 triệu bảng Anh. Ước tính của người trong cuộc về giá thành của một chai bất kỳ loại tăng trưởng đầu tiên nào, bao gồm cả Lafite, hiếm khi vượt quá 30 euro: thấp hơn nhiều so với giá bán. Phù! Tin tuyệt vời cho chủ sở hữu, cho các trung gian bán hàng và cho cả những người thu thuế. Những gò sỏi Médoc này có thể trông giống như những bãi biển bị lãng quên, bị bỏ lại bởi các kỷ băng hà trước đây trên thực tế mọi viên sỏi đều - vô hình - được lót bằng vàng lá. (Để biết thêm về các câu hỏi về lợi nhuận, hãy xem tuần tới Jefford vào thứ Hai .)
pll 5 năm tới tập đầy đủ
Lafite không phải lúc nào cũng là loại rượu đậm đặc nhất của cổ điển. Đó là grandee máu xanh, người cung cấp cho urbane, chủ nghĩa cổ điển có thể uống được mọi lúc, là đỉnh cao của sự tinh tế không thể chê vào đâu được. Một hồ sơ như vậy không yêu cầu bất kỳ sự thở dốc vất vả nào sau 'độ sâu' hoặc 'sức mạnh' hoặc 'sự tập trung'. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh này đã tuân thủ nguyên tắc loại trừ bất kỳ loại rượu vang ngon nhất nào từ sự lựa chọn của Grand Vin sớm hơn so với một số đồng nghiệp của First Growth và năm 1998 chỉ chiếm 34% tổng sản lượng thu hoạch. Sự pha trộn là 81% Cabernet Sauvignon (bao gồm Cabernet nho già từ vườn nho St Estèphe của Caillava) và 19% Merlot.
Nó vẫn có màu đậm, không có bất kỳ lớp gạch nào rõ ràng, mặc dù bây giờ trong mờ và không trong suốt. Đó là một điều đáng yêu khi ngửi thấy: lén lút, tinh tế, nhón gót khỏi kính với phong thái đĩnh đạc của một vũ công cổ điển. Có khối lượng mùi hương, nhưng nó vẫn cố gắng để trêu chọc: gỗ hương, tuyết tùng, nhựa tốt, xì gà chưa đốt. Độ chín của trái cây cũng vậy, nhưng ngay cả điều đó cũng không được đánh giá cao: hãy so sánh nó với bất kỳ loại rượu Napa nào, và những gì bạn sẽ thấy ở đây là gợi ý về độ chín chứ không phải là độ chín của chính nó.
Tuy nhiên, đó là một loại rượu đậm đặc trong khẩu vị: những vườn nho này có thể làm được điều đó ngay cả khi có vẻ như sản lượng cao hơn (à, những viên sỏi mạ vàng!) - nhưng đừng quên, Bordeaux cổ điển đó chăn nuôi , có nghĩa là 18 tháng trong thùng và gần như ám ảnh lên kệ ba tháng một lần, được cho là có nghĩa là mất từ 10 đến 15% do bay hơi trước khi đóng chai. Đó là động lực cho sự tập trung tự thân (và đủ điều kiện cho phép tính doanh thu sau bao bì của chúng tôi). Tôi sẽ gọi loại rượu này là rượu nạc - nhưng chắc chắn là rượu vang lâu và có kiến trúc, bay bổng trong miệng, với nhiều trái cây khô bền vững hơn là các hương liệu được phác thảo, với tannin được kết hợp hoàn hảo và nồng độ axit mang lại sự cân bằng liền mạch. Những nốt hương tuyết tùng đó cung cấp một lớp sương mù bốc hơi xung quanh trái cây. Bờ trái vĩ đại Bordeaux luôn có ý thức về phương hướng và mục đích đối với hương vị của nó, và thật khó để không nghĩ đến những mũi tên của Rothschild về mặt này - nhưng những mũi tên này mang những cánh quạt mềm mại và đầy lông vũ. Nó đã được rất nhiều khách Trung Quốc của chúng tôi yêu thích, đứng thứ hai sau Petrus ở Thâm Quyến với bốn vị trí đầu tiên và hai phần ba, và chiếm vị trí đầu tiên chung ở Nam Ninh (ba vị trí đầu tiên, ba giây và ba phần ba). Robert Parker cho nó 98 điểm, tôi sẽ cho nó 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild vào năm 2015. Tín dụng: Chris Mercer / Decanter
Cừu 1998
Terroir có nghĩa là Mouton (90 ha ngày nay) và Lafite phải được so sánh với nhau. Alexandre, Hầu tước de Ségur - người sở hữu cả hai. Các vườn nho của họ xen kẽ với nhau Carruades khác nằm ở phía bên kia của những cây nho của Mouton. Không có hai tài sản nào khác trong số ‘đại gia’ của Bordeaux là hàng xóm của nhau, chứ đừng nói đến những người hàng xóm có mức độ thân thiết như thế này. Kiểm tra các đường đồng mức trên bản đồ và bạn sẽ thấy rằng hai thuộc tính có chung một gò sỏi khổng lồ hoặc rump - Tuy nhiên, về đặc điểm các loại rượu của họ rất khác nhau.
Đây là một sự khái quát, vì các khu đất rất phức tạp (tôi đang nghĩ đến thành phần St Estèphe của Lafite, và các vườn nho của nó ở phía tây của D2), nhưng có thể sự khác biệt cơ bản về phong cách là do Lafite chỉ huy phần phía bắc sau đó rump , và Mouton ở phía nam? Do đó, sự tinh chỉnh sắc thái của cái trước do đó tạo nên sự hoa mỹ và kỳ lạ của cái sau. Tôi không biết - nhưng điều gì đó phải giải thích cho điều đó, vì nó luôn được ghi nhận bởi những người có cơ hội thưởng thức những loại rượu này thường xuyên, năm này qua năm khác.
Bất kỳ sự xem xét nào về quỹ đạo lịch sử của các tài sản thuộc loại này đều cho thấy một loạt các thay đổi: những khoảnh khắc, thường liên quan đến những thay đổi về nhân sự chủ chốt và (hiếm hơn) về quyền sở hữu, khi có một sự thúc đẩy mới về chất lượng, ý định nghiêm túc mới, và - trong ba trong số năm trường hợp trong số Những lần tăng trưởng đầu tiên - việc tạo ra các cơ sở hầm mới. Đối với Mouton, sự thay đổi thiết bị đó trùng hợp với sự xuất hiện của Philippe Dhalluin vào năm 2003. Năm 1998 của Mouton thuộc về thời kỳ mà nó vẫn hoạt động khá thất thường, phản ánh những mối nguy hiểm cổ điển một cách gần gũi hơn những gì bạn trả tiền cho những chai rượu có thể mong muốn: nổi bật vào năm 1982 và 1986 chẳng hạn, nhưng ít thú vị hơn vào năm 1985 và 1989. Không có loại rượu thứ hai chính thức cho đến năm 1993. Việc lựa chọn có kỷ luật đã được tiến hành vào năm 1998, và Mouton `98 đã được thực hiện với 57% sản lượng thu hoạch và 86% phần trăm Cabernet Sauvignon, 12 phần trăm Merlot và hai phần trăm Cabernet Franc. Nhưng ở cái cổ điển đó, ít tính chọn lọc hơn ở Lafite. Rượu cũng được làm trong nhà máy rượu cũ với những chiếc máy lên men bằng gỗ lớn khiến việc lựa chọn hàng hóa trở nên khó khăn và các chế độ cho rượu ép và lựa chọn thùng ít tinh tế hơn ngày nay.
Đây không phải là một loại rượu đáng thất vọng - thực sự đây là loại rượu được lựa chọn đầu tiên của hai người nếm thử tại buổi nếm thử ở Nam Ninh của chúng tôi, và tôi sẽ rất vui nếu có cơ hội nếm thử hoặc uống lại. Tuy nhiên, màu sắc của nó có chút phát triển hơn so với một số đồng nghiệp của nó. Các mùi hương rất lôi cuốn, rất bay bổng: ngọt ngào và ngọt ngào, nhưng cũng sạch sẽ và tươi mát. Tuy nhiên, có ít trái cây chen chúc mùi hương hơn ở Lafite. Vòm miệng ấn tượng, với cường độ và độ đậm đặc của hương vị cũng như cảm giác cầm nắm mềm mại, thân thiện. Thật vậy, nó cũng mọng nước và phong phú theo thời gian trong miệng. Có trái cây ở đây, hòa quyện liền mạch với thịt quay và da thuộc ngọt ngào: ngon miệng và ẩm thực. Robert Parker đưa nó 96 và tôi sẽ đưa nó 94 - Tuy nhiên, như thường lệ với Bordeaux, điểm số này được quyết định bởi sự so sánh với các đồng nghiệp chất lượng cao. Hãy nếm thử rượu một cách riêng biệt, và một điểm số tương quan ngang hàng sẽ có vẻ có ý nghĩa. (12,5%)
Latour 1998
Thông thường người ta nói rằng lõi của Latour, 47 ha vườn nho nằm trong cụm 'tháp' và được gọi chung là L'Enclos, là vùng khủng bố đơn lẻ tốt nhất ở Médoc - ít nhất là nếu tính nhất quán thông qua các yếu tố của tiêu chí là năm ẩm và năm khô, năm ấm và năm mát. Nó có thể là như vậy. Bốn mét của sỏi thoát nước tốt trên đất sét xanh mọng nước, giữ nước thường được cho là nguyên nhân. Lần này, cốt lõi của rump không được chia sẻ với bất kỳ tài sản nào khác, mặc dù cả hai Pichons đều tranh cãi về sự nhấp nhô tiêu tan của nó, chúng tôi gần Gironde ở Latour hơn ở Lafite. Latour có truyền thống tuyển chọn lâu đời, với các loại rượu vang thứ hai và thứ ba.
những kẻ phá hoại táo bạo và đẹp mắt trước 2 tuần
Đối với tất cả những điều đó, phiên bản cổ điển 1998 là thời điểm quan trọng tại Latour, chuyển động của cần số đã được ném đi. François Pinault đã mua bất động sản này vào năm 1993, nhưng những thay đổi đến từ từ. Frédéric Engerer đã ở đó, nhưng anh ấy chỉ trở thành ‘Président’, chức danh hiện tại của anh ấy, vào năm 1998, anh ấy đã đảm nhận toàn bộ việc điều hành tài sản sau vụ thu hoạch năm 1998, chứ không phải trước đó. Latour hiện đại, hoàn chỉnh với nhà máy rượu mới và số lượng lớn các thay đổi và cải tiến mà nó đã có thể thực hiện, là một sáng tạo sau năm 1998. Vì vậy, cũng là sự tập trung cao độ vào chất lượng của từng cây nho và sức khỏe của đất trong vườn nho (bao gồm cả việc sử dụng động lực học).
tình nhân buổi biểu diễn phải tiếp tục
Latour 1998, được làm từ 90% Cabernet và 10% Merlot, trông không nhạt hơn cũng không tối hơn Lafite và Mouton, mặc dù màu sắc kém phát triển hơn một chút so với Mouton. Đó là loại trái cây đơn giản nhất trong ba loại: mùi hương nho đen tươi với vị ngọt của bánh, thậm chí là mùi bỏng ngô. Trên vòm miệng, nó là cong, lái xe và sâu về phía nghiêng, nhưng có thẩm quyền. Dòng trái cây đó giữ cho đến khi kết thúc, và nó vẫn đầu hàng nước hoa quả nho đen, ngay cả khi bạn đã nuốt. Tuy nhiên, đối với tôi, nó không phức tạp như Lafite hoặc Mouton, mặc dù nó được bảo quản tốt và thẳng thắn. Robert Parker cho nó 90 và trong bối cảnh cổ điển, tôi sẽ đồng ý với điều đó 90 điểm - mặc dù những người thưởng thức rượu Trung Quốc của chúng tôi đánh giá loại rượu này cao hơn thế: nó đạt hai vị trí thứ hai và hai phần ba ở Thâm Quyến, và vị trí thứ hai và thứ ba khác ở Nam Ninh. (13%)
Margaux 1998
Margaux là một bất động sản vẫn còn lớn hơn Lafite: 265 ha của nó làm cho nó có kích thước của một ngôi làng nhỏ, mặc dù phần lớn trong số này là đồng cỏ không có cây nho chạy xuống cửa sông. Theo thuật ngữ vườn nho, hiện tại nó có khoảng 92 ha cây nho, được xử lý theo cách đơn nhất ít nhất so với bất kỳ Lần tăng trưởng đầu tiên nào - một chai Margaux coud được coi là tóm tắt về vùng đất tốt nhất của xã, mặc dù cốt lõi của nó vẫn đến từ một Độc thân rump . Ở đây, sỏi có nhiều cát hơn ở phía bắc Médoc, và cát trong các vườn nho thường có nghĩa là sự khéo léo và dịu dàng thay cho sự mạnh mẽ và hào hoa.
Margaux đã trải qua quá trình thay đổi cần số trong những năm gần đây, mặc dù (theo phong cách Margaux tốt nhất), sự chuyển số đó rất lén lút, mượt mà, êm ái và dẻo dai đến mức khó có thể gắn nó vào một chiếc cổ điển duy nhất. Paul Pontallier quá cố đã sẵn sàng thay đổi, nhưng không muốn tạo ra nó cho đến khi nó đã được kiểm tra hoàn toàn (thông qua nghiên cứu - bản thân ông ấy là một nhà nghiên cứu trước đây) tại khách sạn. Các kỹ thuật hiện đại, như cách xử lý cực kỳ khó tính hiện phổ biến đối với tất cả các sản phẩm hàng đầu của Bordeaux, đã mất một thời gian để được áp dụng ở đây. Như tại Mouton, việc đầu tư gần đây vào các cơ sở hầm rượu mới đã tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt là về khả năng xử lý các bưu kiện nhỏ hơn một cách riêng biệt - từ năm 2015.
Luôn luôn có truyền thống rượu vang thứ hai tại Margaux, có trước cơ sở chính thức của Pavillon Rouge vào năm 1906, đặc biệt là vì sự không đồng nhất rõ ràng của các vườn nho. Khoảng 50% sản lượng đã khiến Grand Vin bị cắt giảm vào năm 1998, trong khi ngày nay nó có xu hướng ít hơn (ví dụ: 38% vào năm 2010 và chỉ 28% vào năm 2016). Loại rượu này cho đến nay có tỷ lệ Cabernet Sauvignon nhỏ nhất trong số các loại rượu Médoc phát triển đầu tiên trong loại rượu vang này: chỉ 55%, cân bằng với 40% của Merlot và 5% còn lại đến từ Cabernet Franc và Petit Verdot.
Rượu có màu sắc tốt: đậm đặc hơn một chút so với Latour, với một chút màu đỏ gạch như chưa được ghi nhận. Nó bắt đầu khá lặng lẽ trong ly, giống như một ca sĩ đang cất giọng, nhưng sau năm phút, hương thơm là tất cả những gì người ta hy vọng, theo phong cách hài hòa: trái cây đỏ cũng như đen, với da lộn, kem và nấm - thực sự không có mùi hương nào trong số những loại phát triển đầu tiên đã tiến khá xa vào phổ mùi hương 'rượu vang trưởng thành' như Margaux. Khi phát hoàn toàn bài hát, sau khoảng 20 phút, đây là bài hát có tính chỉ huy cao nhất trong số bốn đồng nghiệp của Médoc, mặc dù nó không giống với một số bài hát khác (Lafite, Haut-Brion). Vòm miệng tươi mới, tinh khiết, nhảy múa và sang trọng, mang đầy đủ sắc thái hương thơm giống như những hương liệu đã phác họa ra, và rất khéo léo và chính xác trong phong cách: không bao giờ sai một bước, không bao giờ có một sợi tóc nào. Có lẽ có một chút màu xanh lá cây đã tạo nên một phần nào đó sự tươi mới, nhưng điều này còn lâu mới trở thành một nhược điểm. Rượu vang được ưa chuộng ở Thâm Quyến, với một vị trí thứ hai và hai phần ba. Robert Parker cho điểm rượu ở vị trí 91 nhưng tôi sẽ cho nó 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Cho đến nay, đây là giai đoạn nhỏ nhất trong số năm Giai đoạn tăng trưởng đầu tiên, và được dự định là sẽ tồn tại mãi mãi. Không giống như các đối tác của nó, nó không có cơ hội nuốt chửng bất kỳ tài sản mờ mịt nào rải rác xung quanh nó - vì vùng lân cận đó đã được bê tông hóa từ lâu. Tuy nhiên, 48 ha của nó vẫn lớn hơn sáu lần so với diện tích lớn nhất của Burgundy’s Grand Cru monopoles (Clos de Tart với 7,5 ha): có rất nhiều thị trường ở đó. Và nó có thêm 200 năm lịch sử như một loại rượu vang hảo hạng so với các sản phẩm cùng loại của First Growth.
Ưu điểm của việc nếm thử kiểu này là nó nhấn mạnh Haut-Brion độc đáo và khác biệt như thế nào so với các Sự tăng trưởng đầu tiên ở Bờ trái khác. Cách chín, biểu hiện trái cây và hạt tannin của nó được thể hiện ở một chìa khóa khác: có một sự tinh chế khô mà những loại khác không có. Ngay cả khi (như vào năm 1998), bạn có ấn tượng rằng Haut-Brion chín hơn so với bốn người kia, và ngay cả khi chất tannin của nó có vẻ vững chắc khi phân tích, thì vẫn có một sự nhẹ nhàng, mỏng manh, thanh mảnh và nhanh chóng đối với nó. bốn, ngay cả Margaux, luôn luôn rộng hơn một chút trong chùm tia và trên lưỡi. Haut-Brion có thể gần giống như bản chất.
có gluten trong rượu vang trắng không
Những kẻ khủng bố của nó khác nhiều hơn những gì bạn có thể nghĩ đối với những người Médoc. Những viên sỏi mịn hơn, và rumps ở độ cao lớn hơn một chút (27 m so với 16 m ở Latour) chắc chắn cũng sẽ có sự khác biệt dưới bề mặt. Chúng tôi ở đây xa hơn nhiều, từ Đại Tây Dương hoang dã, và cũng không có cửa sông Gironde gần đó, chỉ là Garonne lười biếng, vì vậy phẩm chất của ánh sáng phản chiếu và điều tiết bên bờ biển ít rõ ràng hơn. Vị trí đô thị là một yếu tố làm ấm lên đáng kể: Haut-Brion thường là người đầu tiên trong số những người Đầu tiên được chọn.
Đây là một loại rượu nổi bật, như bạn có thể mong đợi từ một năm mà Merlot được ưa chuộng - và là một địa điểm mà Cabernets chín sớm hơn ở Médoc. Các đồn điền trồng nho ưu tiên rượu Cabernets hơn một chút (45% Cabernet Sauvignon và 15% Cabernet Pháp so với 40% Merlot), tuy nhiên vào năm 1998, sự pha trộn cuối cùng của loại rượu này cho đến nay có tỷ lệ Merlot cao nhất so với bất kỳ Tăng trưởng đầu tiên: 60%, cùng với 40% Cabernet Sauvignon. Nhân tiện, tỷ lệ Merlot cao hơn ở Angélus, Ausone hoặc Cheval Blanc vào năm 1998 - nhưng tất cả những loại rượu đó có vẻ “giống Merlot” hơn về độ giàu có, sự thoải mái và biên độ tổng thể của chúng. Điều này nhấn mạnh một điểm quan trọng: những gì chúng ta cho là đặc tính khác nhau thường là cảm giác về vị trí. Vâng, có nhiều Merlot hơn ở đây - nhưng đó là Haut-Brion Merlot: một con thú khác với Merlot ở Cheval Blanc, ở Ausone hoặc ở Angélus.
Nó vẫn có màu sắc đậm, với mùi hương thú vị của lông động vật, trò chơi hung hãn, mận nấu chín và thịt quay, được làm tươi bằng lá trà. Mặc dù đã chín, nhưng rượu vang sống động, sống động, thậm chí có khía cạnh, rất sâu nhưng không có nghĩa rộng, với hương vị mạnh mẽ, giống như bản chất gợi nhớ đến các loại tương tự thơm. Chất tannin mịn mà không có độ dày, chỉ có một chút đường nâu để cân bằng sự tinh chế khô và các axit sôi động. Còn nhiều năm phía trước. Robert Parker cho nó hơn 96 điểm, mặc dù ghi chú của anh ấy có vẻ nhiệt tình hơn số điểm của anh ấy, tôi sẽ cho nó 98 . Rượu đã giành được một giải nhất, một thứ hai và hai phần ba ở Thâm Quyến và một vị trí đầu tiên và hai giây ở Nam Ninh. (13%)
