Cây nho Merlot ở St-Emilion. Tín dụng: Ian Shaw / Alamy Kho ảnh
- Điểm nổi bật
- Bài báo về rượu đã đọc lâu
- Trang chủ Tin tức
John Salvi MW lập luận rằng các nhà sản xuất rượu ở Bordeaux phải hạn chế rượu trong rượu của họ và sự nóng lên toàn cầu không nên là cái cớ để cho phép nồng độ tăng quá cao, John Salvi MW lập luận, dựa trên viễn cảnh lịch sử của rượu trong rượu Bordeaux.
kristen alderson và chad duell đã đính hôn
Chateau Mouton Rothschild Năm 1948 chỉ có rượu 10,5 ° (mức tối thiểu hợp pháp tuyệt đối) trong khi những năm gần đây Pavillon Blanc của Château Margaux và Chateau La Mission Haut Brion cả hai lần đều đứng đầu 15 ° - tăng hơn 40%.
Bordeaux là lý tưởng ở khoảng 12,5 ° bởi vì nó không phải là một loại rượu cho quyền lực, nó là một loại rượu cho sự sang trọng, tinh tế và khéo léo và mức độ cồn cao có xu hướng làm giảm nhận thức về những đặc điểm này.
Tại sao mức độ lại tăng lên nhiều như vậy? Có thể dễ dàng đổ lỗi cho sự nóng lên toàn cầu, nhưng điều này chỉ có thể được quy trách nhiệm cho một phần nhỏ của sự gia tăng. Chúng tôi [các nhà phê bình và nhà sản xuất] phải chịu trách nhiệm về phần lớn điều đó.
Cho đến khi bắt đầu bùng nổ rượu vang, nghề trồng nho ở Bordeaux bị đình trệ và ngay cả những lâu đài lớn cũng khó có lãi.
Các cuộc đấu giá rượu vang đã giúp mang lại nhiều tiền hơn cho Bordeaux vào những năm 1960. Tín dụng: Ian Shaw / Alamy Kho ảnh.
Sự bùng nổ thực sự bắt đầu khi Christie’s khởi động lại các cuộc đấu giá rượu của mình vào năm 1966. Giá cả tăng lên và lợi nhuận là tiền cho nghiên cứu.
Đầu tiên, và quan trọng nhất, đã xuất hiện những cây không có vi rút. Chúng có nhiều sức sống hơn và do đó tạo ra nhiều đường hơn. Sau đó, nghiên cứu về thành phần đất và kết hợp cây trồng với đất lý tưởng, điều này cũng làm tăng sức sống của cây nho. Tiếp theo là cắt tỉa, huấn luyện và quản lý tán tốt hơn để có được năng suất tối ưu cho từng loại giống. Lại thêm đường.
Tưới tiêu cũng sẽ hữu ích, nhưng bị cấm ở Bordeaux. Sau đó nghiên cứu về các loại men để tạo ra các chủng tinh khiết hơn, có sức mạnh hơn và khả năng tạo ra nhiều rượu hơn. Trong những năm gần đây, người trồng đã tập trung vào polyphenol - chủ yếu là tannin.
Sự gia tăng nhanh chóng cũng được khuyến khích vào những năm 1980, khi các nhà phê bình rượu mạnh mẽ và các tạp chí rượu vang bắt đầu dành nhiều lời khen ngợi cho các loại rượu mạnh 14 °, 15 ° và thậm chí 16 °.
abigail sẽ trở lại vào ngày nào
Trước đây, người trồng hái sớm để tránh thối rữa trong khí hậu ẩm ướt của Bordeaux và do đó chất tannin thường chưa chín, nhưng tất nhiên nồng độ cồn thấp hơn và độ chua cao hơn.
Ngày nay, công chúng được coi là muốn rượu vang chín hơn, thơm hơn, ít tannic hơn và do đó, việc chờ đợi tannin chín chiếm ưu thế và nho tiếp tục tích lũy đường - thường là quá nhiều! Nho chín có nghĩa là tannin mềm hơn, độ axit thấp hơn, nhưng nhiều cồn hơn.
Lượng đường còn sót lại trong rượu vang là một chủ đề nóng được đề cập trong số tháng 9 năm 2017 của tạp chí Decanter. Tín dụng: Mike Prior / Decanter.
Trong khi hàm lượng đường tự nhiên trong nho được cho là quá thấp, câu trả lời là sự nhiễm khuẩn - việc bổ sung đường vào quá trình lên men phải được thực hiện. Về mặt pháp lý, một loại rượu có thể có nồng độ cồn tăng lên tối đa là 2 °.
Chaptalisation đã hoàn toàn không cần thiết bây giờ trong khoảng 10 năm. Những gì chúng ta đang xem xét hiện nay là cách giảm lượng cồn thay vì tăng nó.
Có nhiều cách nhưng hầu hết đều không định tính được. Tất nhiên, dễ nhất là thêm nước - bị cấm đối với rượu vang Appellation. Tất nhiên là hái sớm, nhưng sau đó chúng ta có những tannin chưa chín.
Hai cách tự nhiên nhất đang được nghiên cứu hiện nay là men sẽ tạo ra ít rượu hơn (khoảng 17 gam đường sẽ lên men thành 1 ° rượu) và các gốc ghép chu kỳ dài hơn và các dòng vô tính chín muộn hơn, có nghĩa là phải trồng lại vườn nho.
Sự nóng lên toàn cầu đơn giản có nghĩa là nhiệt độ cao hơn và do đó lượng đường tích tụ nhiều hơn. Đây là một yếu tố đóng góp nghiêm trọng, nhưng tất cả những yếu tố khác thậm chí còn nhiều hơn thế.
Chúng tôi chịu trách nhiệm và chính chúng tôi, chứ không phải khí hậu, phải thực hiện các bước cần thiết để giữ cho rượu trong rượu ở mức tương xứng với sự sang trọng và tinh tế của các loại rượu vang tuyệt vời của Bordeaux.
John Salvi là nhà báo kỳ cựu và chuyên gia rượu vang có trụ sở tại Bordeaux. Ông trở thành Bậc thầy về rượu vào năm 1970.
Các bài viết khác như thế này:
-
Xếp hạng rượu vang Bordeaux 2016 en primeur của Jane Anson
-
Andrew Jefford về rượu vang và sự nóng lên toàn cầu, sau những đợt băng giá của mùa xuân 2017
