Eric Michel và Lydia Bourguignon
Năm thứ 24 của tôi với tư cách là một người uống rượu thay thế sắp kết thúc. Năm 2012 là một năm đầy kích thích, một số điểm nổi bật mà tôi sẽ mô tả trong tuần này và tuần tới. Tất nhiên, mỗi loại rượu là tác phẩm của một năm đối với người sáng tạo ra nó. Tôi cảm ơn họ. Sự lao động đôi khi cô đơn ấy, và sức mạnh và lòng dũng cảm mà nó bao hàm, thường hiện lên trong tâm trí tôi khi tôi uống rượu.
Ảnh: Eric Michel và Lydia Bourguignon
Uống rượu xác nhận việc nếm thử, và mục đích của tôi là biên soạn những ghi chú này chỉ dựa trên các loại rượu vang đã đi một chiều xuống cổ họng tôi. Tuy nhiên, điều đó thật khó…. Có một số chai thú vị mà tôi chỉ mới được nếm thử, vì vậy tôi bao gồm những chai đó trên cơ sở tôi sẽ gửi chúng nhanh chóng về phía nam nếu hoàn cảnh cho phép. (Tôi cũng đang loại trừ các loại rượu mà tôi đã viết nhiều về trước đây.)
Chuyến đi của tôi đến Châteauneuf vào đầu năm là một chuyến đi đáng nhớ, đặc biệt là vì cái lạnh kinh hoàng của nó, khi Mistral tàn phá những vườn nho dưới 0 đồng. Nghịch lý thay, không thể không bị ấn tượng bởi lực mặt trời trong nhiều Châteauneufs, nhưng tôi biết từ việc trang bị một vài trong số đó, mặt trời bị bắt có thể tồn tại và đốt cháy cổ họng một thập kỷ sau đó, bất kể chúng được tôn vinh bằng bao nhiêu điểm. Châteauneuf mà tôi đã mơ được uống từ tháng Hai là La Nerthe 2007: sự hiện diện và chiều sâu tuyệt vời của một địa điểm và mùa giải tuyệt vời, nhưng được nhóm của Christian Voeux thể hiện bằng sự kiềm chế và tinh tế bằng găng tay da lộn mà Pierre Lurton tại Cheval Blanc sẽ không không hài lòng với. Trong số những người da trắng, Vincent Avril’s 2010 Clos des Papes Blanc gợi nhớ một bản in của Hokusai về hoa anh đào: những bông hoa trong vườn, cuồn cuộn xung quanh một lõi quả hạnh sống động.
Trong khi đó, khám phá Rhône ấn tượng nhất trong năm đến vào cuối tháng 3: Eric Michel’s Cros de la Mûre. Tôi ước gì mình mua nhiều Massif d'Uchaux 2009 rêu phong, dày đặc uy nghiêm của anh ấy hơn ba chai mà tôi đã mua, trong đó chỉ còn lại một chai: đó là một trong những Côtes du Rhône-Làng tuyệt vời nhất mà tôi từng thử, và một loại rượu ăn xin hầu hết một thập kỷ trong một căn hầm.
Rất lâu sau đó trong năm ở Lyon, khi nhìn xuống rượu Rhône từ Les Trois Dômes trên tầng thượng của khách sạn Sofitel, tôi đã tiếp xúc mới việc uống rượu với một trong những người da trắng Rhône yêu thích của tôi cả về giá trị và độ quyến rũ: Bernard Gripa’s St Péray Les Figuiers. Trong chiêu bài năm 2010, màu trắng có hàm lượng axit thấp này mọng nước và có nhiều tủy - một loại màu trắng ở Nam Bán cầu nên tạo ra nhiều nhưng không, hoặc ít nhất là chưa.
Tôi thích đắm mình trong hai ngày đầu tháng Ba, bằng xương bằng thịt ở Bandol. Thật khó để chọn một trong số ít nhất một tá loại rượu vang tuyệt vời, nhưng hãy để tôi nói rằng bạn thực sự không thể tìm thấy một bản tóm tắt tốt hơn về hương liệu và hương vị Địa Trung Hải hơn những hương vị ẩn bên trong Bastide Blanche 2009: cây thông, cam quýt, ô liu, cỏ xạ hương , hương thảo, đá, tất cả được sắp xếp với độ chính xác và độ nét hoàn hảo của Michel Bronzo có ảnh hưởng. Phổ hương vị của St Estèphe (nơi tôi nhận ra mình vài tuần sau) rất khác nhau, nhưng có những điểm tương đồng về cấu trúc giữa các loại rượu của hai khu vực này.
Một hương vị của Montrose 2009 và 2010, cạnh nhau, rất thú vị, thổi một ngọn lửa trong máy đo điểm đã được hiệu chỉnh cẩn thận của tôi cho đến nay: cam bergamot 2009 trộn lẫn với thịt và than chì, có chiều dài và bề rộng lấp đầy miệng, trong khi năm 2010 có mùi vẫn tuyệt hơn ( nhiều tuyết tùng hơn, nhiều lá Havana hơn, nhiều đùi hơn) và có vị đậm đặc hơn, đậm hơn, trong hơn, sâu hơn và thấm hơn. Tôi nóng lòng muốn nếm lại những loại rượu này và hy vọng một ngày nào đó sẽ được uống chúng, mặc dù cả hai đều đang sải bước trên đôi giày bảy giải đấu.
Rượu vang trưởng thành tuyệt vời nhất trong năm đã được phục vụ cho tôi, với lòng tốt không chính đáng, ở Úc: Penfolds Bin 60A năm 1962 nổi tiếng (cùng với Haut-Brion 1986). Nấm, hương, da thuộc: hương cổ điển trong rượu vang đỏ cũ, và tất cả chúng đều ở đây. Điều rất bất thường là khối lượng và hoạt động của các mùi hương, cũng như sự phóng khoáng và sống động của vòm miệng: hoàn toàn không thể xảy ra trong một loại rượu vang 50 năm tuổi. Tính linh hoạt của nó khiến Haut-Brion có vẻ u ám và tĩnh lặng bên cạnh nó, mặc dù rất lớn.
Trong số 20 hoặc 30 loại rượu trẻ nổi bật mà tôi đã nếm vào tháng 5 ở Úc, không có loại nào tiếp tục ám ảnh tôi theo cách khá giống với một số ít từ Thung lũng Hunter: Lovedale Semillon năm 2005 của McWilliam, tất cả đều là bụi ẩm, đá bột và mùi tây, một thợ làm ren rượu vang Brokenwood Graveyard Shiraz năm 2006, vị mặn, tinh tế và màu đỏ tía trong nghệ thuật và ánh sáng bên trong của nó và Harkham Old Vines Shiraz năm 2011, một loại rượu cô đặc hơn với sự tinh khiết và tươi mát đầy mê hoặc của trái cây kết cấu.
Các đường đi khí tượng của các nhà sản xuất rượu ở Thung lũng Hunter thường khiến họ muốn từ bỏ tất cả. Xin đừng.
Do Andrew Jefford viết kịch bản
